Приступая к рассказу об этой стране, трудно не начать с описания величественной красоты древних Юлианских Альп. Дикие, чудом цепляющиеся за скалистые склоны леса; зеленые, исполненные вселенского покоя долины; стремительные извилистые реки, поражающие кристальной чистотой талой ледниковой воды и стаями непуганной форели. И возвышающиеся над всем этим великолепием, кое-где укрытые снегом вершины, самая знаменитая из которых – почти трехкилометровый Триглав, – один из символов Словении, запечатленный на ее гербе. А на юго-западе – ласковые волны Адриатики, моря, помнящего греческие триремы, римские галеры, тучные торговые суда времен Венецианской республики…
Эти рациональные словенцы
Но искушение – на то и искушение, чтобы его преодолевать. Поэтому правильнее, наверно, начать с рассказа о людях, населяющих эту удивительную страну, – по названию и языку населения славянскую, а по образу жизни ее коренных жителей, по строгой размеренности их повседневного уклада и ухоженности городов и селений, узких, ограниченных пределами горных долин, полей и пастбищ – как будто уже и не славянскую (особенно в нашем, русско-украинском понимании, – с «гуляй, душа», «будь что будет», «авось пронесет»…).
«Мы ощущаем себя европейцами. Да мы, собственно, европейцы и есть», – заявил на встрече с украинскими журналистами один из высокопоставленных чиновников в министерстве евроинтеграции Словении. «Немцы, форменные немцы», – приговаривал, восхищаясь аккуратными, что называется, вылизанными городишками и поселками, архитектура которых по большей части и вправду напоминает немецкую, мой попутчик-соотечественник.
Действительно, многое в Словении вызывает ассоциации с южной Германией, Австрией, Швейцарией. Может быть, сказались века, прожитые словенцами – самыми западными из славян – бок о бок с народами этих стран. Будто сошедшие с иллюстраций из книги братьев Гримм домики под керамической черепицей, утопающие в цветах и зелени лианоподобных растений. Узкие каменные улочки, игрушечные размеры магазинчиков и уютных гоштилен (нечто среднее между рестораном (по-словенски – ресторация) и кафе) восхищающие сердце украинского автомобилиста дороги, не знающие трещин и выбоин. Светящиеся в ночи на возвышенностях многочисленные церквушки и старинные замки, колокольный звон, повсюду оглашающий окрестности в пять часов утра и, кажется, не способный уже никого разбудить, – разве что не знакомого со здешним укладом туриста, непривыкшего, как местные жители, вставать чуть свет, а то и затемно, чтобы в поте лица добывать хлеб свой насущный. Впрочем, днем на улицах и полях людей почти не видно. Так что поначалу даже невольно задаешься вопросом: кто и когда поддерживает чистоту и порядок в этой стране, подстригает до состояния ухоженного английского газона зеленые лужайки на склонах гор, обихаживает поля и маленькие, размером чуть больше средней украинской клумбы, огородики на окраинах городов и поселков, кто строит и поддерживает в идеальном состоянии эти дома и дороги, устанавливает многочисленные вышки сотовой связи на горных вершинах, укутывает в почти невидимые пластиковые сети, нависающие над дорожными серпантинами скалистые осыпи (от камнепада).
Рабочий день в Словении официально начинается в 6.00, а на деле – в четыре-пять часов утра, потому что для многих ее граждан, предпочитающих жить вне городов, трудовая занятость не ограничивается работой на каком-нибудь предприятии или в заведении «с шести до четырнадцати тридцати». Ведь нужно же еще и по хозяйству похлопотать, а тут уж у кого что – всевозможная живность, преимущественно мясо-молочная, сыроварня или, например, виноградники. Зато и заканчивают свой день словенцы рано – к десяти часам улицы городков и поселков вымирают, а ночная жизнь бурлит только в горных туристических «оазисах» да на Адриатическом побережье.
На первый взгляд словенцы довольно скупы на эмоции и слова, а их повседневная жизнь, незаметная для туриста, наполнена лишь суровыми трудовыми буднями. Но это обманчивое впечатление. На самом деле люди в этой стране приветливы и гостеприимны, умеют веселиться и со вкусом отдыхать. В течение года чуть более чем в двухмиллионной Словении проходят сотни различных национальных и международных фестивалей и художественных выставок, спортивных состязаний. Словенцы обожают фольклор – едва ли не в каждом селении, и уж точно при каждом учебном заведении, территориальной общине существуют объединения энтузиастов, отдающих должное национальным песням и пляскам. На телевидении и радио регулярно проводятся конкурсы для самодеятельных исполнителей. Однако им и этого мало. Украинский консул в Любляне (столица Словении) Владимир Цибульник говорит, что его буквально забросали предложениями посодействовать посещению Словении украинскими фольклорными коллективами. Мол, пусть только приедут, мы тут о них позаботимся… Но пока в Словению из Украины едут лишь немногочисленные туристы, предприниматели, а также работящие украинские женщины (всего около 300), в основном, почему-то, из Кривого Рога и его окрестностей. Из последних часть работает на местных фабриках, а 119 (местная полиция очень педантична в статистике) – в местной секс-индустрии, хотя тоже все официально где-нибудь числятся – барменшами, официантками. Впрочем, полиция, по словам украинского консула, довольно лояльно относится к нашим соотечественницам, отмечая, что «с украинками проблем не бывает».
Язык, на котором говорят словенцы, близок украинскому или русскому слуху и во многом интуитивно понятен – сказываются общие славянские корни. Однако некоторые общие для наших народов слова, при одинаковом звучании или написании, на словенском могут означать нечто совершенно иное. Например, позор по-словенски – это внимание, а понос – слава или гордость. Для того же, кто владеет английским, немецким или итальянским, проблем в общении со словенцами вообще не будет. Как правило, одним из этих языков большинство словенцев владеют в совершенстве, а двумя другими – на хорошем разговорном уровне.
В Словению? А зачем?
Чем славна Словения и чем может поразить искушенного туриста, почему, наконец, обязательно стоит побывать в этой стране? Большинство украинцев, увлекающихся горнолыжным спортом, конечно же, знают о ее знаменитых горнолыжных курортах. Их популярности способствуют регулярно проводимые международные соревнования и тренировочные сборы спортсменов в Мариборе (крупный по словенским меркам город на севере страны, расположенный недалеко от границы с Австрией). Знатоки утверждают, что лыжные трассы и соответствующая инфраструктура здесь намного совершеннее, нежели в Чехии или Польше, а уровень сервиса – на голову выше. Протоптана туристическая стежка из Украины и на знаменитое озеро Блед. В кристально чистых водах этого природного водоема с уникальной экосистемой отражаются живописные скалы, леса, удивительной красоты островная церквушка, старинный замок на высокой горе и… фешенебельные отели, облюбованные не только состоятельными европейцами, но и руководителями многих государств, предпочитающими порой решать глобальные внешнеполитические проблемы в этих исполненных величественного спокойствия местах. Возможно, переговоры и консультации, проводимые здесь, отличаются большей конструктивностью и позитивными результатами, потому что перед лицом вечности, запечатленной в уникальной природе этого места, столь очевидна и неуместна суета… Многие западные и международные крупные компании также не прочь провести в Словении свои конференции – и не только на озере Блед. Во многих курортных местах страны созданы необходимые для этого условия: современные отели с вместительными, оборудованными по последнему слову техники конференц-залами, разнообразные VIP-программы, помогающие участникам таких форумов полноценно отдохнуть после работы.
Менее известны у нас словенские курорты на морском побережье – в Портороше и Пиране, целебные бальнеологические, например, в Рогашке, и возможность летнего отдыха в горах, где-нибудь на уютной вилле с сауной и бассейном для плавания, с входящими в перечень развлечений рыбалкой, скалолазанием, катанием на лошадях и горных велосипедах.
Кстати, пока лишь редкие посвященные из украинцев знают о чудодейственных уникальных минеральных водах в Рогашке, помогающих не только излечить многие желудочные заболевания и наладить работу органов пищеварения, но и гарантированно похудеть. Со всей Европы съезжаются сюда ради этого женщины, активно борющиеся с лишним весом. По словам Сречко Верзела, директора туристической компании Sun Travel, которая наряду с прочими турами организует и такие оздоровительно-лечебные, прохождение полноценного курса на этом бальнеологическом курорте – с проездом и питанием – в среднем обходится чуть более 2 тыс. евро на человека (если турист из Украины).
Полна Словения и разных достопримечательностей. История оставила здесь следы многих культур, а природа постаралась украсить эту землю чудесными произведениями. Среди последних подлинной туристической Меккой блистает знаменитая Постойнская яма – пещерная система, протяженностью в десятки километров, которая вот уже более сотни лет привлекает любопытных словенцев и гостей страны, приезжающих издалека, чтобы посмотреть на это нерукотворное чудо. За день пещеру посещают до трех тысяч человек, которые вдоволь любуются сталактитами и сталагмитами причудливых оттенков, и увозят отсюда разнообразные поделки-сувениры из местных, добытых в пещере минералов, фотографии слепых, цвета человеческой кожи реликтовых рыбок с ножками – обитателей подземной реки, и незабываемые впечатления о путешествии в глубь земли. Отдав должное пещерным красотам, стоит посетить и расположенный неподалеку Предъямский град – крепость, казалось бы, вросшую в гору, в пещерах которой, как свидетельствуют археологические находки, жили еще люди каменного века. Экскурсовод расскажет потешную и одновременно трагическую историю правления и гибели первого владельца этого замка – графа, который попал в немилость к королю, убив его родственника. После безуспешной многодневной осады Предъямского града осаждавшие подкупили слугу опального графа, и тот поставил горящую свечку у сортира, когда туда ночью по известной нужде тайком пробрался весь день терпевший хозяин замка. Королевские солдаты обстреляли нужник из катапульт, прицеливаясь по свече… Сегодня замок – общедоступный музей, где посетители могут познакомиться с подробностями быта, обычаями, одеждой, оружием и боевым облачением былых его обитателей. Администрация музея приняла остроумное решение, установив катапульту перед замком и направив ее в сторону злополучного нужника. Для наглядности.
А неподалеку от городка Веленье (место расположения головного предприятия известной словенской компании Gorenie) можно посетить музей горнорудного дела, устроенный в отработанных штреках действующей шахты. И всего за каких-нибудь 10 евро узнать о том, как испокон веков добывалось в этих местах «черное золото», подкрепиться шахтерским тормозком и даже испытать ощущения, которые испытывают углекопы в случае страшных шахтных обвалов (в итоге оказывается, правда, что все понарошку, и обвал инсценирован с помощью сложного, скрытого от глаз специального оборудования, обеспечивающего мощную вибрацию «пола» и ужасающий грохот, но все это – из серии «предупреждать же надо!», и любителям экстрима – в самый раз).
Особого внимания заслуживает маленький городок на юге малопротяженного (всего в 46 км) словенского Адриатического побережья – Пиран. Его удивительная архитектура, сохранившая отпечаток былого владычества Венеции времен ее расцвета под управлением дожей, его устланная белым итальянским мрамором площадь, за века отшлифованная ногами почти до блеска, его уютные кафе и рестораны и удивительной красоты набережная, обрывающаяся огромными валунами в прозрачное теплое море, его крепость, возвышающаяся на горе и некогда призванная служить защитой маленькой гавани, в которой, как и пятьсот-шестьсот лет назад, качаются парусники, – все это стоит того, чтобы приехать сюда, полюбоваться Пираном и подышать здесь воздухом истории, немного солоноватым от морского бриза.
Вообще же «хорошего» моря в Словении мало – вокруг Пирана, находящегося на полуострове, и еще несколько километров между Пираном и Порторошем – в Бернардине (правда, именно на этих-то километрах и расположены самые дорогие и вообще «самые-самые» отели на побережье). В самом же Портороше пляжные условия могут несколько разочаровать даже приверженца отдыха в Крыму – вода мутновата, дно местами сплошь усеяно травой, в которой не редкость – морские ежи. Поэтому словенцы, большинству которых не по карману отдыхать в «самых-самых» отечественных отелях, в основном предпочитают отдых на море в Хорватии. Там, говорят они, и дешевле, и море чище. К тому же у Хорватии со Словенией пока (до присоединения последней к ЕС, которое состоится в апреле следующего года) сохраняется безвизовый режим.
Что почем
Отдых в Словении недешев. Тривиальный обед в гоштилне в пересчете со словенской национальной валюты – толара (не путать с долларом!) – обойдется в 25-30 евро, а в ресторации (ресторане) в 50-80 евро. Лицензия на лов форели (однодневная, причем поймать можно не более трех «хвостов», стоит около 50 евро). Бутылка хорошего словенского вина – от 10 евро. Недельный отдых по VIP-программе в зависимости от заказанных условий, по словам Сречко Верзела, облегчит кошелек клиента минимум на 2,5-3 тыс. евро – и это только в базовом исполнении: перелет, трансфер, размещение, питание… Хотя некоторые умудряются оставлять здесь за те же срок и ассортимент услуг и от 6 до 10 тыс. евро (и в этом, по мнению словенских знатоков в сфере туризма, им активно помогают «некоторые чересчур жадные украинские туроператоры»).
Сами же словенцы объясняют стоимость отдыха в Словении так: «Дешевле, чем в Италии, дороже, чем в Хорватии». Тем не менее наличие здесь уникальных природных условий, а также сочетание цены и качества туристических услуг и возможностей туристической инфраструктуры многие европейцы считают вполне привлекательными. Поэтому многочисленные отели, рестораны, казино полны англичанами, немцами, австрийцами, итальянцами. Бодрые престарелые представители туманного Альбиона, вооружившись лыжными палками – для страховки, стайками отправляются в пешие прогулки в горы подышать целебным воздухом, угрюмые немцы и неумолкающие итальянцы с мрачным азартом проигрывают лишние тысячи евро в казино, умиленные, с благостными лицами мамочки всех национальностей с разнокалиберными щебечущими детишками населяют многочисленные горные и приморские отели, собираясь по интересам и воркуя о чем-то своем, материнском. Одним словом, Словения – это сплошная идиллия для туриста.
Но не всегда – для туриста украинского. Скажем, если он изначально не имеет шенгенской визы. К сожалению, сейчас желающему открыть туристический или бизнес-маршрут в Словению сделать это не так-то просто, потому, видимо, и немногочислен сегодня поток визитеров в эту страну из Украины. Дело в том, что в Украине до сих пор нет словенского посольства, от чего страдают и сами словенцы, поскольку, по их мнению, это сдерживает развитие не только туризма, но и бизнес-связей между нашими странами. Украинцам приходится открывать визы в словенских посольствах в Будапеште, Праге или Вене и через них-то, транзитом, и добираться до Любляны или Марибора. Понятно, что всю околовизовую рутину берут на себя турфирмы. Но согласитесь, неудобно и нерационально как-то. Не по-словенски, в общем.